五、六年前，一群人去欣赏一个朋友家新装的别墅，女主人忒热情：拆开一罐台湾冻顶，一把一把抓出，分进每人面前的大纸杯，随即灌满开水……。一时间，看着那杯被泡得生涩的茶，让人好生无语。

　　那时很多人的确不知道这茶的喝法，同时也会嘀咕着好茶名茶不过如此。而这几年，都市白领的时尚，却一下子转向赶着各种朋友圈里的茶会、茶场子，同时评说着各种各样的茶文化。

　　好几次，都听得主事者说着“品茶，一人得神，二人得趣，三人得味，七、八人是名施茶”，或者说着“独啜曰幽，二客曰胜，三四曰趣，五六曰泛”。

　　有时我会打趣地说：如今这句话，要反过来理解了。

　　因为古人对于品茶这事，若独孤求剑，是“以客少为贵”、宜静不宜喧的，最多三、两好友密室聚谈，趣味相投而已。那些高境界的什么“神”、“幽”之类，当是闲居独处静心之时，方能有所领悟的。而所谓的“施茶”所谓的“泛”，则是数落那些外行的热闹罢了。

　　但今天人喝茶恰恰不然。奔着喝茶的场子，图的就是朋友间的走动与热闹。

　　当然也有朋友渐次升级，就是要以古风来事茶，要领略那番幽独的心境。于是问题再次出现：真正谈论茶品的少之又少，绝大多数，只是关心品茶之时的“茶席”景象!

　　所谓“茶席”，原不过就是饮茶过程中必要的器具布置，因地制宜而已，但在今天，却突然一下子显得极具茶功和素养，学问深着呢。不信，看一看《三联生活周刊》在去年、今年春夏之际接连做过两期的“茶之道”专辑，有多少篇幅是在讲茶的?从眼球经济的角度，其实是在大谈“摆茶之道”。进而，摆茶需要空间，于是大多数的版面，是在讲茶室、茶庭，从中国古代讲到日本，从日本讲到台湾，又从台湾讲回大陆。

　　茶空间，古人且叫做“茶寮”，晚明人一般都是“构一斗室，相傍山斋，内设茶具，教一童专主茶役，以供长日清谈，寒宵兀坐，幽人首务，不可少废者”。当时高濂《遵生八笺》、文震亨《长物志》、屠隆《考槃余事》里，都有这段大同小异的文字，说明这是公共性认知，而且并不教条，不像今天的茶艺师们，连手法、眼神都要训练成标准的考级动作。再翻看明清画卷中有茶事情节的描绘，也莫不如此简洁了当，而且，不管其中有什么讲究的因素，喝茶的“人”，才是位居第一的“首务”。

　　人在饮茶过程中，毕竟嗅觉、味觉、视觉、听觉、乃至触觉手感都是全面调动的，因此对于今天快节奏生活的人们，第一眼如散文诗一般琳琅满目的茶具陈设，就果然很吊人胃口。于是自居“茶人”者，都会拿出设计的本事，让整个茶空间，乃至空间里衍生出来的所有物件，都充满文化的趣味和想象。

　　本来，由“品茶”可以观“茶品”，但现实中难免事与愿违。大多数情况下，来喝茶的宾朋们是顾不上那很多的，喝着喝着，那一桌子的琳琅满目，最后就必定会搞成杯盘狼藉、茶话会一般的景象。

　　若说环境影响、甚至决定心情心境，那是不假，但归根结底，氛围也好，情调也罢，总不如窗明几净斯足矣，那种明净的美学“通感”的道理，人人都懂的。

　　至于茶器、茶具的讲究，唐、宋时就很登峰造极，不过那时制茶法不同，喝法也差得远。但不论是唐代陆羽的茶器二十八式，还是南宋审安老人的茶具十二种，都是由饮用的功能来决定的，没有一件是多余。

　　茶的氛围是如此令人沉醉，待茶人们脑洞大开，手段方法就无止无境了。要知道现如今，一团热腾腾的茶水气，都会惹得一些敏感的人神经兮兮。而好事者在“茶之道”的刺激下，将茶席引向极端“设计”，以尝试“茶文化”之魅力。比如曾经看过一段视频，是某著名“茶人”，带着一众弟子们，寻一古庙前、山脊处，开道场一般地张着布幔，著着玄衣，蒙面裹身，抵挡着谷壑之中扑面而来的风耶、雨耶、雪耶……。我不知道，那一盏茶，在那时是怎样的一种“道”的滋味，但看那场景，一定能让参与者们狠狠地过上了一把拍摄武侠大片的瘾。

　　我个人认为，文化不应该沦为一种表演，而只是日常生活中“事”与“物”的“雅化”，按板桥先生的诗句：“删繁就简三秋树，领异标新二月花”而已。